Deel 2 contrast ellendeVoordat we in deel drie over belichting en eindfoto set-ups kunnen gaan babbelen moeten we eerst een ander probleem nog even aanpakken. Contrast problemen.
Maar wat zijn dat dan? Heel simpel gezegd zijn het foto’s waar het verschil tussen licht en donker te groot is, zodat de foto’s alsnog mislukt of minstens onduidelijk zijn.
Hector heeft me vriendelijk toestemming gegeven een foto van hem te gebruiken om dat in de praktijk te kunnen laten zien.

Bij de foto zie je heel duidelijk dat er een heel groot verschil is tussen licht en donker. Waarbij de flits dat nog eens versterkt. (maar daar kom ik later nog even op terug).
Maar waar komt dat nu door. Eigenlijk omdat wij anders denken dan de camera. Als eerste is de microchip die in onze hersenpan zit beter dan die in een camera. Waar bij ons de hersenen het verschil binnen no-time corrigeren, kan een camera chip dat gewoon niet aan. Je zult dus voor de camera moeten corrigeren. Het tweede probleem is dat wij het vaak niet zien omdat wij in kleuren denken. Wij zijn veel meer bezig met de juiste tint grijs in het two- tone F-16 schema. Of dat er iets meer geel in het green zinc chromatic is gegaan.En hoe we dat kleurverschil mooi in beeld kunnen brengen. Een camera vind dat niet boeiend. Die denkt alleen in licht en donker. En dan vooral of alles licht genoeg is. Niet teveel *overbelicht*. Niet te weinig *onderbelicht*….. Wacht ik laat het even zien..

Kijk zo denkt een camera. En nu zie je veel duidelijker dat de ene helft van de foto heel donker is..En de andere helft bijna wit. De camera zit dus met een probleem. De linkerkant moet hij eigenlijk lichter maken, omdat het nu niet goed uitkomt…Maar de rechterkant moet eigenlijk donkerder omdat het nu overstraald. Uiteindelijk is de camera op een gemiddelde uitgekomen wat voor geen van twee kanten echt werkt. Nog twee voorbeelden..


De eerste foto is al zowat zwart wit, maar als de tweede naar zwart wit gaat wordt het interessant. Kijk eens naar het verschil van de gele vleugels en de witte romp. Voor ons kleurenkijkers knalt het er uit. Maar in zwart wit?

Daar was ik zelfs verrast over. Dat het in grijs zo een klein verschil is.
Wat eraan te doen. Nou de oplossing is eigenlijk simpel. Zorg dat het verschil tussen donker en licht kleiner wordt. Dus in plaats van een extreem contrast tussen een donkere achtergrond en het lichte model
Neem je een een achtergrondje wat neutraal grijs is…

En zo heb je het verschil een heel stuk kleiner gemaakt. Kijk maar weer naar de gele vleugels. Voor de camera beter te behappen. En daardoor zullen de kleuren ook beter uit gaan komen.

Bij een donker model natuurlijk het omgekeerde..


Let hier eens op de rookstrepen bij de motoren. Hoe die uitkomen. En dan nog een keer dezelfde strepen bekijken bij een contrastrijke foto..

Je ziet een wash op een donker model zal veel beter uitkomen als de achtergrond ook donkerder is. Omdat de camera niet meer de grote uitersten bij elkaar hoeft te rekenen, kan hij zich druk gaan maken om subtielere verschillen.
Ik heb al eens de vraag gehad welke kleur je wanneer moet gebruiken. Tja dat is dan weer een kwestie van smaak. Technisch gezien moet het dus een middelmatig lichte/cq donkere tint zijn..Liefst iets lichter en/of donkerder als je model.
Dus in zwart*wit is deze foto prima…

Maar in kleur zou je het niet snel doen natuurlijk

Vermijd verder sterk reflecterende ondergronden..

(kijk vooral eens op de voorrand van de vleugel

dat moet geel zijn)
Kleuren die heel erg op elkaar lijken zijn, vind ik, ook niet ideaal..Kleuren komen niet mooi meer over. (en de camera heeft dan ineens veel meer problemen om scherp te stellen. Je camera stelt scherp op scherpe contrastrijke, scherpe punten of lijnen. In een egaal kleurig vlak kan hij die veel minder goed vinden.)

Als vergelijk

En persoonlijk ben ik tijdens de bouw zelf ook niet zo weg van zwarte achtergronden. Omdat die helemaal geen licht reflecteren en de foto nog donkerder maken. En je hebt vaak toch al zo weinig licht 's avonds. Zelfs mijn camera zat aan de grens van zijn kunnen bij de volgende foto...

Wel mooi voor een eindserie trouwens. Nog even het vergelijk tussen een lichte en donkere achtergrond bij een doosje..


En hier zie je nog een laatste ding wat ik bij achtergronden kan vertellen. Donkere achtergronden hebben meer licht nodig.., maar ze zijn wel rustiger.
En ze hebben nog een voordeel. Als je een licht iets overbelicht dan wordt het snel wit. En wit kun je daarna niet meer herstellen via een bewerkingsprogramma. Kijk maar...


de getinte delen zijn te besturen. Het witte deel blijft wit. Dat noemen ze inbranden. Dit risico is bij donkere achtergronden veel kleiner.
Dus Samengevat.? welke kleur nu gebruiken?
- neem een kleur die qua donkerte/lichtheid in de buurt zit van het model.
- neem een kleur die niet lijkt op de kleur van het model.
- mijn voorkeur gaat uit naar grijzen, bruinen en groenen omdat dat neutrale kleuren zijn. Die we ook verwachten als "bodem". Blauw kan heel neutraal zijn. Maar hoort toch in de luxcht. Dus het blijft vreemd.
-kijk hoeveel licht je hebt. weinig licht. Een lichtere achtergrond. veel licht. Dan kun je beter iets donkerder gaan.
SLAGSCHADUW PROBLEMENOp naar de tweede vorm van contrast ellende. Te diepe slagschaduwen…De beroemde "vensterbank foto's"

Dit is iets waar Tjopper het wel eens over heeft. Hier is weer een te groot verschil in donker en licht te zien..Dit keer omdat het model in zijn eigen schaduw staat. Dit is met vensterbankfoto’s vaak zo..Omdat er links een flinke lamp staat te branden (ons zonneke), maar rechts een donkere ruimte is. Ook dat verschil kan je oog zo verwerken..en je camera niet.

In dit geval heeft de ondergrond veranderen niet zoveel zin. De schaduw zal blijven..*alhoewel een foto er niet beter op wordt met een verkeerde ondergrondkleur. Dan eindig je mer twee soorten contrast door elkaar*
In dit geval moet je zorgen dat er ook wat licht vanaf de rechterkant komt. Om de schaduw op te vullen…Laat ik weer even zien.
Men neme een wit stuk papier en een papierhouder…(in dit geval mijn vriendin) En zet dat geheel aan de schaduwkant. Met de opdracht licht op je model te reflecteren.

Daarna is het een beetje mikken tot je de schaduw lichter ziet worden..en klikkerdeklik..

Foto zonder reflectie

Foto met reflectie
Heb je dat probleem nu alleen in een vensterbank..Nope..Buiten kan het net zo goed voorkomen…Eigenlijk overal waar een sterke lichtbron van een kant komt.

In de schaduw zetten was hier te donker..

Dus wederom vriendinstatief ingehuurd..

Mikken en fotograferen..

Zonder reflectie

Met reflectie
En de harde schaduwen zijn verdwenen..Weer een contrastprobleem minder.
De flitser..Ik zou nog even terugkomen op de flitser. Soms heb je hem nodig omdat er gewoon niet genoeg licht is..Maar echt ideaal is het niet. Het ding is te hard..te scherp en blaast vaak alle kleur weg..en als je iets wilt laten zien met een glanslaagje is het helemaal een ellende.
(deze foto is gemaakt met de compactcamera. Omdat die de meeste problemen geeft.)Dat komt omdat het felle licht van de flitser recht naar voren gericht wordt..en al dat licht dus weer terugkaatst je lens in. Vandaar dat een pasfoto fotograaf altijd van die witte paraplu’s en papiertoestanden heeft. Hij wil niet dat al dat licht direct terugkomt. Hij wil dat het alle kanten op verstrooid..dat doet hij met die paraplu..
Bron van de foto is http://blog.photoshelter.com/2008/07/sh ... bist-hobb/Ik doe dat met mijn camera met een plastic bekertje


foto zonder flits'verstrooier'. Alles knalt terug...En het effect met de koffiebeker..

Ja leuk en kan dat dan ook op een compactcamera? Tuurlijk we bennen modelbouwers toch?

het effect..

ik was nog niet helemaal tevreden...Dus na een kwartiertje proberen. en een steeds dikkere laag filtermateriaal...


De flitser van de compact camera was heftig sterk. Het had al invloed als je te dichtbij kwam..

en ook bij inzoomen leek de flitser krachtiger te worden..

Het loont dus om tijdens een bouwdip eens een half uurtje te gaan zitten en uit te proberen welke flitsfilter bij jou werkt. Even werk, maar daarna jaren plezier.
Och ja. Ik zag ergens als tip ook tamiya tape..

Ben ik toch minder enthousiast over..Omdat de tape van zichzelf geel is..En je dus dit risico loopt..

Voor de mensen met wat meer instelmogelijkheden heb ik nog even iets uitgeprobeerd toen het vandaag lekker zonnig was. Vroeger, toen we nog met echte filmnegatieven werkten was het zo dat de scherptediepte groter werd als je langer belichtte. Het stuk wat scherp is wordt groter zeg maar. Ik heb dus even geprobeerd of dat bij digitaeal nog steeds zo is…En het andwoord is..


Ja dus. Kijk maar naar het getal op de achtervleugel..Zelfs dat witte frutselding verderop is ineens scherp...
En zo zitten we ondertussen al lang en breed over licht, belichten en set ups te praten. Dus tijd om dit deel af te sluiten..En binnenkort verder te gaan